LOMO小秘技之三：耗电提示

　　LC-A的电子快门的电力来源来自三颗LR44纽扣电池，所以当电池量不足时，快门就不能正常操作，以不知名的速度开启，相片可能会曝光不足。

　　所以在使用LC-A前，请留意取景器里的两颗小红灯，当光圈选了“A”时，半按下快门时，两颗红灯都会亮着，而选其它光圈则只亮起左边红灯，右边亮起是电量不足。通常拍五至七卷胶卷，就须更换电池，尤其是用“A”较多。电池对LC-A非常重要，紧记当红灯不亮或相片在正常日光下还常常曝光不足时请立即更换！

 

潜在功能：
一．巧用感光度调节拨轮进行曝光补偿。即通过改变胶片的感光度，适当增加或减少曝光量，来满足拍摄时的特殊需要。另外，还可利用该功能进行拍摄夜景：那就是，在拍摄夜景照片时，先将胶片感光度设定（通过拨轮调节）于ASA25上，然后用一小块黑胶带粘在感光小孔上。在将照相机固定于三脚架上。就可以进行拍摄了。在拍摄时，按下快门释放按钮，这时，快门时间变成了"B门"。如果按下快门释放按不动，4秒钟后快门会自动关闭。如果是拍摄夜景人像，可将闪光灯装在照相机热靴座上或手持闪光灯（即灯、机分离拍摄法）进行拍摄。但这时，应控制好快门的开合间隔时间（这需要经过多次练习便可掌握），应当注意的是，拍摄完毕后，应及时将胶片感光度拨轮恢复原来状态，并取下粘在感光小孔上的黑色胶带，以避免以后转入正常拍摄时所出现的曝光失误。
二．充分利用超焦距原理进行拍摄，以减轻因繁锁的操作所带来的不便（特别需要除外）。这时，只需要将调焦拨杆拨至1.5m与3m之间，大约在2.5m左右（这也是大多数低档傻瓜照相机焦点设定位置），并将光圈设定在"A"档上，即可使之成为一台具有自动曝光功能的自动照相机（卷片、退片仍为手动控制）。
三．通过对其快门释放按钮进行一项小改革。使其能够使用快门线及外接自拍机进行拍摄。
由于拉玛（LOMO）LC－A型35mm袖珍照相机的快门释放按钮上未设快门线口以及自拍功能。而且，该机快门释放按钮在实际操作时行程较长、手感也不甚理想，需要用力大些才行。可是如果用力太大，反而会引起相机晃动（由其是在夜晚拍摄），即使是将相机固定在三脚架上，也会引起晃动，导致画面模糊不清，为了解决这一不足，笔者做了一些小改革（对快门释放按钮）。供大家叁考，方法是：首先准备一个与快门线按头尺寸略小些的丝锥，并将其固定在盒子上，当作钻头使用。然后，拧下镜头外壳两侧的机制螺丝（共四枚，应当注意：这四枚小螺丝千万不可丢失，否则配不上），取下镜头外壳，再拧下机身后盖上面的二枚螺丝，提起退片手柄打开后北背，用起子卡在退片轴槽上，逆时针转动退片手柄扳手并取下该扳手，拧下该扳手下面的二枚白色机制螺丝。掀起机身正面右侧的人造革饰皮（动作要轻）。在机身上盖与机体相联的一枚平头螺丝便露了出来。将这枚螺丝拧下后，上盖连同快门释放按钮即可取下来。这时，即可用丝锥当做钻头对快门释放按钮进行钻孔改制（该机快门释放按钮分三部分组成：按钮帽、套管（二者为尼龙塑料制品）、金属中心柱（其上有一枚机制调节螺丝）。改制的重点在按钮帽上，操作时，用力要均匀，不可用力过大，以防按钮帽裂开。并且，还要保持绝对垂直，不可倾斜。孔钻好后，找一个报废的快门线按头，用钳子夹住，并对其进行加热；然后，将加热的按头对准钻孔顺时针旋入孔内进行项丝（俗称套扣）。这时，用力也应均匀。否则，一旦按钮裂开，将前功尽弃，造成无法弥补的损失。将套好扣的按钮帽与快门线进行对按，经过试验，确认无误后，将按钮帽与按钮套管粘（用万能胶即可）牢；然后将中心柱装入套管内（调节螺丝向上，不可装反），再将按钮组件装在机身上盖上（注意：快门释放按钮组件上有一凸起块，应与机身上盖的凹槽相对应）；并将上盖面扳动翻过来向下，将机身倒过来与上盖进行结合。结合好后再翻回正常位置。最后，按着开始拆卸的顺序进行组装。这时，整个改制工作告一段落。
该机快门释放按钮经过改制后，即可使用快门线进行拍摄，也可使用外接式自拍机进行拍摄，非常方便。

 

lomo必读经典：摄影10大秘诀

1、关于胶片:一定要用黑白，打死也不能用彩色!反转片也不够专业，证明你还沉溺于色彩的温柔乡里，无法担负起有良知的摄影家兼社会活动家之重任。只有黑白才酷，才专业，才返朴归真，才显得你和你的片子一样有来头!彩色片用PhotoShop在屏幕上转黑白也不行!只能适得其反，招来一堆严肃的土豆或庄严的砖头。记着，现在为什么老照片吃香?照片要扩得越大越好。同时也说明你的专业和相机的品质。
2、镜头，用广角。当然越广越好!有人曾经喊过"2OMM万岁!"的极左口号。如果一时没有条件或者没有勇气挑战超广角，24mm或者28mm，35mm,不是广角的都缺乏视觉冲击力。注意:
现在人们开始警戒起来，认为太广的广角价格太贵，用了后有炫耀的味道，所以可能被贴上没有见识和低能的标签。因此，建议你最好走中庸之道: 28mm最保险，绝对中间派，没有人能说你什么。记着·海纳百川。镜头也是这样，镜头里面包容的东西多了，就矛盾了。越矛盾复杂，就越与世纪末的现代社会相吻合。社会本来就很复杂嘛。嘿，嘿嘿嘿!
3、关于焦距，一定有静有动，有虚有实，动静虚实结合·切忌焦点处处实在。画面前景最好要有大面积的虚化脱焦，逼迫看照片的人去看虚化影像后面你要刻意表现的主题。记着，欲盖弥彰，欲擒故纵!
4、关于抉门，一定要慢!什么叫虚幻，什么叫慢门?只要你端得住，至少1/15秒以下的快门速度，如有闪光灯一定要用慢门同步，这样才能体现出时光的流逝、空间的变幻、动作的延续、思维的流浪。记着，慢功出细活!
5、关子光圈:大，尽量的大，有多大光圈多大光圈!尽你的财力扩大你的光圈:1.8、1.4、1.2，要舍得开门!这样才可以出现非常非常浅的景深，画面才有层次感，有透视有时空，让人感到空气在颤抖或者在凝固。记着，景深就是一层窗户纸!
6、关于主题，一定要拍摄普通得不能再普通的场景或主题，普通得不能再不能再普通的人。   只有这样，其他色狼才能在看了你的片子以后，打嘴巴或敲脑壳     "唉，就这种天天见的地方，我怎么就没有看见拍下来呢?"只有这样才能不同凡响，记着，于无声处响惊雷!
7、关子构图:要反潮流!打倒 《纽约摄影教材》!什么宫格什么黄金分割!全扯淡!教科书上说要往东，你一定要往西，要歪门邪道，要非主流。取景器不是东倒西歪，就是前仰后合，;
么小鸟俯视，要么青蛙看天，决不能堂堂正正、不偏不倚。要:脱离教条的枷锁，向摄影的自由王国冲刺!画面可以支离破碎尤其是拍摄主体的某一部分    比如头或者手脚要楞楞地切在切在画面的以外;画面里面要有两个以上的兴奋点，或矛盾，或统一。画面里面的人一定要东张西望，尤其是两边的人一定要靠边向画外看，最好扭头。如果只拍一个人，要凑近，贴着鼻子拍，占据画面足够大的地方，不要怕头的一部分被切了，只要嘴巴、眼睛、和鼻子那更好。人如要居中也成，远处背景一定要有另外一个模糊的人或者物，遥相呼应，交待场景或者主题。总之，要抽象，要超现实，能变形，变异更佳。记着，非主流就是主流
8、关于光线:一定其贼!要逆光，实在不行侧(逆)光也凑合，但绝对不能顺光!除非你不想在圈子里混了。胆子要大，一定不;怕鬼影，要敢对着太阳怒吼，让太阳在镜头里面跳舞闪耀，那美丽的眩光，让人晕炫!这里当然包括太阳以外的所有亮光:月亮对面汽车大灯以及人类其他照明工具。记着，给我光明!
9、关于影子:是的·就是影子，一定拍出影子!我们忽视太久的就是影子。只要有光，自然就会有影子(包括水中、镜子玻璃的叩影)。影子是多么忠实啊，永远在后面跟着。光越亮，影子越黑。为什么有的摄影杂;竟然敢叫《光与影》?发现影子，是衡量-个色狼是否资深的重要标准。总之，要有鬼魅的影子。
10·关于相机:底线是打死你也不要说你拍片子用的相机是非C、N、P、M或者莱卡，禄莱。相机当然是越老派越好，越大越重越好，最好是其他色狼(大多数)没有听说过的北欧货
如果你真的很爱国，非要表白说你用的是凤凰海鸥之类的益鸟那你不妨试试看。

 

胶卷知识

先生，您买什么胶卷　　柯达的
　　这样的回答对于旅游摊点的小贩来说是完全可以的，但到了摄影器材商店，售货员大概还会继续发问：负片还是反转？135的还是120的？灯光片还是日光片？多少度的？业余的还是专业的？……至此，发问就近乎变成了发难，最终很可能是连胶卷和尴尬一同买回了家。如果是一位好心的老外为了轻装回国而送了你一堆全英文包装的胶卷，尴尬又会变成难题，倘若无心搞个明白而冒然使用，还可能使你在冲洗店的服务小姐面前目瞪可呆。因为当她那美丽的大眼睛吃惊地望着你并作出您的胶卷我们无法洗出照片或这种胶卷中国冲不了的结论时，加之你的拍摄又至关重要，那么此时你也只好享受一下五雷轰顶的感觉了。
　　1、135与120
　　120与135胶卷的选择最简单，它取决于你使用的是120相机还是135相机。135胶卷的画幅小（一般为24×36mm）不适于放过大的照片；120胶卷的画幅根据相机的不同一般可拍成6×9cm、6×7cm、6×6cm、6×4.5cm等多种规格，其制作大照片的质量明显要好于135底片。至于110、220规格的胶卷及各种画幅规格的页片，则是一般人很少使用的。
　　2、负片与反转片
　　二者的主要区别是：负片底片上影像的明暗和色彩与实际景物相反；反转片则相同。如果拍摄的目的主要是为了洗成照片，应选择负片，它是人们最常用的。反转片主要用来制幻灯片或印刷制版。与负片的另一个区别是：用反转片洗出照片比较困难。如今能够冲洗反转片的图片社很少，能够直接用反转底片洗照片的图片社更少，北京也只有两三家，中国大多数的省份全省也没有一家，而且用反转片直接洗照片价格较高（国内比负片洗照片贵3－－4倍）。如果先用反转片拷贝一张负片，并再用它洗照片也可以，但还是比较麻烦。
　　二者的英文区分是：负片在英文品牌的后面加Color,如FUJICOLOR（富士彩色负片）。反转片则将color改为chrome,如Ektachrome（柯达公司的埃克塔反转片）。另一种更简单的识别方法，虽然不太正规但却行之有效－－在负片的包装盒或金属暗盒上，你总能找见C－41字样；反转片的盒上总能找到E－6字样。不过它们都是小小的字，也不在显眼的地方。值得顺便一提的是：负片的曝光宽容度较大，一般在过度3档、欠2档这一范围内的底片都能洗出不错的照片；而反转片一般只有过半档、欠半档的宽容度，超过这个界限影像效果会明显变差。
　　人们习惯上总认为只有专业摄影师才用反转片，其实不然。就此我们不妨想象一下：在略显缠绵的幽黯的客厅，背景音乐是肖邦的钢琴，陈年威士忌酒香中，一幅幅幻灯影像渐隐渐现于墙面，朋友们的交谈声时高时低、时疏时缓－－不管放映的是旅游留念照，还是具有艺术味道的摄影作品，这都将是一个非常有意味的过程，同时它也比放录像和看影册更具品位。就此为什么不也卖上几个反转片试一试呢？而幻灯机的价位也不过在1000－－8000元之间。
　　3、感光度
　　根据对光线敏感程度的不同，胶卷有感光度之分。常在胶卷盒上见到的21/100°就是本胶卷的感光度。其中21是德制单位，称定，100°是美制单位，称度。后来把它们和在了一起，就成了如今国际标准的的感光度单位。不过如今大多数胶卷还是把度作为显眼的标识。值得记住的是，每增减3定和一倍的度数，就意味着感光度增减了一倍，拍摄时就要缩小（增大）一级光圈或减少（增加）一级的快门时间。18/50°、21/100°、24/200°、27/400°、30/800°、33/1600°是比较常用的几种。感光度越低的胶卷，影像的质量就越好；但必需以延长快门时间为代价，而曝光时间越长，就越容易把照片拍虚。高感胶卷的短长自然与低感的相反。除去较专业的照相器材商店，市场上卖的大都是21/100°的彩色负片，且不管是负片还是反转片，这个感光度的胶卷均最便宜。然而旅游区摊点出售假胶卷的事情也屡见不鲜，且非专业人士难以辨别真假。
　　4、灯光型与日光型
　　只有彩色胶卷才有灯光型与日光型之分，这种区分在反转片中尤为重要。灯光片适于在白炽灯（高瓦数更好）照明下拍摄，如在日光下拍，将使影像严重偏蓝。日光片适于日光下拍摄，若在灯光下拍，则会严重偏黄。然而不管是灯光片还是日光片，都将很难在所谓的日光灯下拍出色彩正常的照片。因为日光灯不是连续光谱，所以还不易校正。灯光型的胶卷盒上必较醒目地标有Tungsten字样；日光片则标有Daylight字样，但一般不如前者醒目。然而不管在什么光源下，闪光灯应与日光片相配；只是用闪光灯直接照明拍出的照片往往光效平淡、缺乏味道，就此应尽量不用闪光灯照明。之所以负片对灯光型和日光型的划分不太严格，是因为在洗照片的过程中较容易进行校色。
　　5、专业型与业余型
　　负片和反转片均有专业型和业余型之分。专业片的成像质量比业余片要好一些，但价格也要高出许多，较长时间保存，应放在冰箱中。Professional（有的胶卷在此单词后加s）是专业片的标识，业余片一般不标。有钱当然要买专业片。
　　6、一种在中国不能冲洗的胶卷
　　在国内出售和使用的柯达反转片绝大多数都应是柯达埃克塔克罗姆（Kodak Ektachrome）。柯达公司的顶级专业反转片当属柯达克罗姆（Kodakchrome）。这种胶卷虽然好，但只有美国本土和少数国家可以冲洗。在国外，这种胶卷的卖价中有包括冲洗费、邮寄费和不包括的两种。这种胶卷不但在中国大陆无法冲洗，香港也冲不了。因为它采用的是外偶冲洗工艺，而此工艺又是柯达公司严格保密、从不外传的专利工艺，并存在着一定的环保原因，致使它的普及性较差。但欧美的专业摄影师却常用此胶卷。总之，不管什么原因，如果碰到这种胶卷一定要小心对待。在中国拍几个胶卷还要托人带到国外去冲洗，实在是件挺麻烦的事情。
　　7、一类使用方便的黑白胶卷
　　与彩色照片相比，如今的黑白照片已不是落后、土气的象征了。相反，彩色照片看多了，许多人认为黑白照片反倒更艺术。但黑白照片的冲洗远不如彩色照片方便－－大多数彩扩店无法加工传统的黑白胶卷。有一种黑白胶卷例外，它的冲洗工艺和彩色负片的一样，拍后可以到任何一家彩扩店冲洗。只要到专业摄影器材商店说一声：我要C－41工艺冲洗的黑白胶卷。接下来就可以过一把黑白瘾了。
　　最后要说的是，中国市场上进口胶卷的售价，比胶卷生产国的价格还要便宜许多。